Дачная баня из бруса 4х4 своими руками

Баня – важнейший элемент благоустроенного дачного участка. Но строительство бани – дорогое удовольствие.

Баня из бруса, построенная своими руками, будет намного экономичнее, нежели покупная. Плюс ко всему она будет построена по индивидуальному проекту.

Однако собрать ее своими силами выйдет гораздо дешевле. Особенно если вам нужен не мраморный “дворец чистоты”, а простенькая баня из бруса 4х4: своими руками осилить ее постройку вполне реально.

Выбор проекта и подготовка материалов

Схема внутренней планировки бани 4х4.

Начнем с проекта. При размере 4х4 стоит придерживаться разумного минимализма. Возьмем простой вариант с 3 помещениями – парной, помывочной и предбанником. В конце концов, пристроить небольшую веранду к уже готовой бане нетрудно, этим можно озаботиться и позже.

Сначала определимся со стройматериалами. Брус удобен из-за легкости и способности держать тепло. Кроме того, строить из него относительно просто. Из-за остаточного содержания смолы хвойная древесина обычно лучше сопротивляется сырости – по крайней мере, если говорить о доступных по цене видах дерева. Так что лучше всего подойдет сосновый или еловый брус. Но все-таки нижние 2-3 венца стоит сделать из лиственницы. Она дороже, но значительно плотнее сосны или ели – почти не уступает дубу – и притом устойчива к сырости. В зависимости от температурных условий в вашем районе, следует выбрать брус 150х150 или 150х100 мм. Обычно все-таки берут первый вариант. Следует учесть, что самый нижний венец, соприкасающийся с фундаментом и держащий на себе вес всей постройки, делают из более толстого бруса – 200х200 мм.

Брус для бани следует особенно тщательно проверить на повреждения – никакие синие грибковые пятна, трещины или следы деятельности насекомых недопустимы! В условиях воздействия сырости дерево, начиная с этих уязвимых точек, начнет загнивать очень быстро.

Даже незначительное на вид повреждение при усадке может расшириться и стать со временем опасным.

Расчет нужного объема пиломатериала несложен. В одном венце – 4 бруса по 4 м длиной. То есть на один венец нужно 16 м пиломатериала. Умножаем это число на ширину и толщину бруса – и получаем кубатуру одного венца. При этом нужно использовать одинаковые единицы: кубатура одного венца при использовании бруса 150х150 мм составит 16 м * 0,15 м * 0,15 м = 0.36 м3. Теперь умножим эту величину на число венцов, и получим общую кубатуру. Следует учесть только, что нижний венец у нас сделан из более толстого бруса, и что продавцы пиломатериалов пользуются каждой возможностью округлить дробные величины в свою пользу – 5-10% на это тоже нужно накинуть.

Монтаж фундамента и стен: инструкция

Схема устройства столбчатого фундамента.

Если у нас не очень рыхлая почва, баня из бруса 4х4 не нуждается в ленточном фундаменте. Достаточно будет и кирпичного столбчатого. Следует помнить, что использовать для фундамента такого типа можно только керамический (красный) полнотелый кирпич. Под каждый столб следует подложить “подушку” для избежания проседания (лучше – бетонную). Выступать над поверхностью столбы должны не менее, чем на полметра, чтобы избежать сырости (для бани это особо важно). По той же причине большую роль играет гидроизоляция: нужны не менее чем по 2 слоя битума и рубероида. Размещены столбы должны быть под углами сооружения и под местами пересечений внутренних стен, а также по меньшей мере по 1 в середине каждой из внешних стен (чтобы расстояние между соседними столбами оказалось не более 2 м).

Начинаем монтаж собственно бани. Прежде всего выберем способ соединения брусьев. Обычно нет смысла излишне усложнять работу: соединение “в лапу” подойдет не хуже прочих, и притом оно проще. Врубки на брусьях должны быть строго одинаковыми. Работа “на глазок”, без точных шаблонов, чревата слишком большими осложнениями.

При монтаже первого венца главная задача – добиться строгой горизонтальности. Если баня окажется перекошенной, пусть даже незаметно глазу, на одну из сторон будет давить слишком сильная нагрузка, это обещает проблемы при усадке. То есть выравнивать нужно строго по уровню, никак иначе. Учтите, что, если фундамент у вас все-таки не столбчатый, а ленточный (а если у вас баня из бруса 6х6, а не 4х4, именно этот вариант и следует выбрать), по всей его длине через 25-30 см нужно проложить рейки толщиной 15 мм, чтобы первый венец опирался на них, а не непосредственно на бетон: это защитит дерево от сырости. Сами рейки следует обработать антисептиком, а пространство между ними “запенить” или заполнить утеплителем. Самый первый венец тоже надо обработать антисептиком. В этом качестве используют машинное масло, подойдет даже отработанное.

Схема видов соединения брусьев.

Скреплять брусья соседних венцов между собой нужно металлическими штырями или деревянными нагелями. Вбивать их следует в специально проделанные отверстия, точно совпадающие по диаметру с самими нагелями или штырями.

Сначала брусья кладутся друг на друга и просверливаются на глубину в 1.5 бруса (то есть верхний – насквозь, нижний – наполовину). Потом верхний брус снимается, в отверстие в нижнем вбивается крепежный штырь, укладывается утеплитель, и уже потом сверху на штырь “надевается” верхний брус. Длина штыря должна как раз подходить для этого. Так повторяется со всеми венцами, кроме двух верхних: их скреплять не надо, все равно придется снимать для установки потолочных балок.

В качестве утеплителя удобнее всего использовать джут. Мох или пакля держат тепло не хуже, но хлопот с ними больше. Джут просто разматывается и крепится к дереву гвоздями или степлером. А вот мох и паклю потом, после завершения периода усадки, придется специально тщательно конопатить (то есть забивать паклю во все щели, оставшиеся или образовавшиеся после усадки).

Что касается окон и дверей, то их рациональнее делать после окончания усадки, а не в процессе строительства: проемы просто пропиливаются бензопилой.

Схема соединения брусьев для бани при помощи нагелей.

После окончания возведения стен поверх последнего венца накладываются доски в 4-5 см толщиной, которые накрываются шифером или рубероидом. В таком виде баня должна простоять зиму. Только после этого имеет смысл думать о внутренней отделке.

Внутренняя отделка, монтаж пола и крыши

Схема размещения потолочных балок.

В этом отношении уже нет смысла давать какие-то конкретные рекомендации – “кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик”. Но в целом для пола и потолка целесообразно использовать доски хвойных пород. Если внутреннюю отделку производить вагонкой, то в помывочной следует использовать опять-таки хвойные пиломатериалы, а вот в парной – лучше лиственные: хоть они и чувствительней к воздействию влаги, но зато хуже проводят тепло, и это их свойство для сауны важнее.

Потолок бани делается тоже из хвойной древесины: и сами доски, и потолочные балки. Установка балок происходит после окончания усадки. Для этого два верхних венца, которые мы предусмотрительно не закрепили, снимаются. Следует тщательно проверить, не искривились ли они, после чего сделать для балок специальные врубки, по глубине не превышающие половины толщины бруса венца. Сами балки по длине, таким образом, должны немногим не достигать 4 м, обычно представляя собой брус сечением 100×80 мм.

Потолок должен включать в себя паро-, термо- и гидроизоляцию, именно в такой последовательности. Какие именно материалы использовать, не имеет принципиального значения, разве что пенопласт нежелателен (при высокой температуре может воспламениться или начать выделять токсичные вещества). Крыша для летней бани обычно делается односкатная, с уклоном 20-40 градусов в зависимости от количества выпадающего снега (тут никаких особых секретов нет).

Ну и следует помнить: в силах человеческих решать только временные проблемы. Со временем пол, внутренняя отделка, потолок бани все равно придется менять: слишком уж сильное воздействие оказывают на дерево жар и пар. Возможно, имеет смысл не дожидаться кризиса, а просто менять все перечисленное раз в несколько лет в плановом порядке.