Правильное изготовление сруба своими руками

В последний период возобновилась мода на старину. Она коснулась и строительства домов. Теперь все чаще даже в черте города можно заметить деревянные дома. Именно поэтому владельцы участков стали задаваться вопросом о том, как изготовить сруб деревянного дома своими руками. Такие дома – это не только дань моде, но и сочетание положительных характеристик, отличающих подобные постройки от тех, при возведении которых используются иные строительные материалы. Среди плюсов деревянных домов: оригинальность внешнего вида, экологичность, превосходная теплоизоляция, простота проведения внутренних работ (в древесине с легкость можно обустроить необходимый проем либо выпилить отверстие под системы водоснабжения).

Дом из бруса является экологически чистым строением, именно поэтому он становится с каждым годом все популярнее.

Кроме того, деревянные дома обладают незначительным весом, что обуславливает малую несущую нагрузку, это позволяет обустраивать незаглубенные фундаменты, которые более экономичны и просты в монтаже, а также возводятся в короткие сроки.

Инструменты и материалы

Антисептик поможет защитить древесину от воздействия окружающей среды.

• песок;
• уровень;
• рубанок;
• пакля;
• топор;
• емкость;
• антисептик;
• обрезная доска;
• арматура;
• асбестовая или пластиковая труба;
• брусья;
• цемент.

Утепление пола в деревянном доме.

Фундамент для деревянного дома

Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Для сруба лучше всего подойдет ленточный незаглубленный фундамент. Глубина его заложения должна варьироваться от 50 до 70 см. Выбирая подобный вариант основания, следует утеплить поверхность почвы по периметру, что позволит уменьшить глубину ее промерзания. Помимо этого, положительная особенность ленточного основания, если сравнивать его со столбчатым фундаментом, в незначительной теплопроводности, что позволит сэкономить на утеплительных работах в области пола.

Если возводить столбчатый фундамент, то он окажется более рациональным. Расход материалов и трудозатраты будут не столь велики, а стоимость основания в сравнении с ленточным будет в 2 раза меньше.

Приступать к строительству фундамента следует с разметки. Подготавливая площадку под возведение сруба, следует учесть, что ее поверхность должна быть ровной, с небольшим уклоном в одну сторону. Это обеспечит сток воды, предотвратив затопление.

Разметка ленточного фундамента.

Для начала предстоит избавиться от верхнего слоя почвы. Ширину основания следует рассчитать, руководствуясь конструктивными особенностями стен, ширина фундамента должна больше ширины стен на 10 см.

Далее следует разметить внутренние границы основания, учитывая его ширину, как правило, она равна примерно 30 см. Так же следует произвести разметку внутренних перегородок, которые станут выполнять роль ребер жесткости основания.

Если в доме не предполагается наличие подвального помещения, будет достаточно обустроить траншею для самого фундамента.

Глубина заливки основания должна составить 0,4 м. Песчаной подушке следует придать толщину в 15 см. Далее предстоит сделать опалубку, применив обрезную доску. Ленточный фундамент должен быть армирован. Для этого следует расположить в опалубке решетку на расстоянии в 5 см от края основания, это позволит полностью погрузить арматуру под бетонный раствор. Следует использовать арматуру, сечение которой равно 12 мм или более. Укладывать ее следует на кирпич в 2 ряда.

Армирование фундамента необходимо для увеличения его прочности.

Как и дому, фундаменту нужна надежность, именно поэтому предпочтительнее использовать цельную по длине арматуру, чем меньшее количество соединений она будет содержать, тем более прочным окажется основание. К нижним прутьям проволокой следует прикрепить перемычки. После к углам ячеек необходимо зафиксировать вертикальные прутья. Средние и верхние ряды прутьев следует зафиксировать таким же способом.

Для того чтобы обеспечить вентиляцию цоколя, следует поместить асбестовую трубу в фундамент. Можно использовать и пластиковые трубы, диаметр которых должен быть равен 100 мм. Заливая фундамент, следует исключить возможность попадания раствора в вентиляционные отверстия, для этого следует засыпать песок в трубы, а после закрыть их ветошью. Кроме того, их установка должна вестись с учетом незначительного уклона в сторону улицы, это позволит стекать воде, которая станет образоваться из-за конденсата.

Процесс заливки бетона

При наличии возможности предпочтительнее заказать на участок, где проводится застройка, автомиксер, который очень удобен при проведении заливки основания. В данном случае заказчик получает уже готовый цементный раствор, который по всем правилам был приготовлен в условиях завода.

Стационарная бетономешалка на электроприводе поможет сделать высококачественный цементный раствор.

В остальных случаях можно приготовить раствор и своими силами, при этом лучше всего использовать бетон марок М-200, М-300 либо М-400, что будет зависеть от погодных условий, а также особенностей определенного объекта.

Раствор следует приготовить с применением песка, щебня и цемента, взяв за основу пропорцию 3:3:1. Вода должна добавляться, пока не будет получена необходимая консистенция, при этом не следует делать раствор чрезмерно жидким.

Раствор должен заливаться в опалубку не сразу, что позволит исключить возможность образования воздушных пузырьков. Слои бетона должны быть уплотнены методом трамбовки. Для того чтобы распределить нагрузку раствора и обеспечить качественное оседание бетона вдоль опалубки, по ней необходимо время от времени постукивать.

Заливку основания на всю глубину предпочтительнее осуществлять как можно скорее, это станет решением проблемы расслоения. Придаст основанию прочность периодическое обрызгивание его поверхности водой.

После заливки фундамент следует накрыть полиэтиленовой пленкой, что предотвратит смывание верхнего слоя в случае дождя. Если погода жаркая, то полив основания водой будет необходим, после чего поверхность фундамента должна быть прикрыта от солнца, что устранит растрескивание. Раствор затвердеет через 3 недели, что указывает на возможность избавления от опалубки. После можно приступать к креплению первого венца, а затем продолжать возведение сруба.

Выбор типа фиксации бревен в углах

Типы соединения бревен сруба.

Перед возведением сруба важно выбрать, каким способом будут соединяться бревна в углах. Один из способов носит название «в лапу».

Если рассматривать плюсы такого метода соединения бревен, то можно выделить:

• не столь сложный процесс образования пазов;
• более экономичное использование материала.

Среди минусов:

• незащищенные углы нуждаются в дополнительном утеплении;
• внешний вид сруба не столь эстетичен, как при иных методах фиксации бревен;
• сруб при таком методе сборки является не столь устойчивым.

Разметка типа соединения “в лапу”.

Среди отличительных особенностей метода «в лапу» выступает правильная форма углов, деревянный дом будет лишен выступающих за углы бревен, в итоге получается т.н. чистый угол. При строительстве сруба таким методом важно использовать брус, который будет обладать одной толщиной. И чем толще окажется брус, тем лучше, это станет залогом более качественной теплоизоляции сруба, что обусловлено меньшим числом соединительных пазов. Используя рубанок, заменить который способна шлифмашина, одной из сторон бревна следует придать ровную поверхность по длине, потом этой стороной бревно будет необходимо обратить ко внутренней стороне постройки. Противоположную сторону необходимо обработать у краев на расстоянии в 2 см от диаметра бруса.

Строительство сруба таким методом предполагает на участке для возведения дома выставление пары первых брусьев, они должны быть установлены друг напротив друга, на них перпендикулярно следует уложить еще пару бревен. Образовавшийся квадрат, который носит название «окладного» венца, подгоняется по уровню, чтобы появилась возможность осуществить разметку бревен с 2-х концов. Следует учитывать, что гнездо для посадки бруса не должно оказаться больше ½ его толщины. В полученное углубление нужно уложить следующий брус, а верхнюю часть «лапы» выровнять для того, чтобы более ровно посадить брус.

Если «лапы» неплотно прилегают, а исправить это с использованием топора невозможно, то следует поместить в паз деревянный клин, которому необходимо придать нужную ширину. Однако такого соединения предпочтительнее избегать.

При строительстве деревянного дома на данном этапе важно определить, как вы станете крепить брусья между собой. Это позволит обеспечить более жесткое сцепление между брусьями.

Шпунтовое соединение бревен.

Первый метод предполагает образование в бревнах вертикальных отверстий, будет достаточно диаметра в 4 см. Эти отверстия необходимы для того, чтобы вбить в них колышки, которые называются «прямыми шипами». Вбивать колья необходимо в шахматном порядке, что исключит попадание последующего кола в предыдущий.

Второй способ фиксации хоть и считается более надежным, но является гораздо более сложным в исполнении. Он скорее подходит для тех мастеров, которые уже не раз сталкивались с вопросом о том, как возводить деревянные дома своими руками. На «лапе» в процессе проведения разметки остается выступающий вверх на 2 см шип. Его площадь должна быть равна ¼ площади «лапы». В момент укладки на него бруса в нем следует сделать отверстие под шип. Шип часто располагают у внутреннего угла сруба. Процесс этот не только трудоемкий, но и требует ювелирной точности. Укладывая венцы, чтобы избавиться от зазоров, следует применить паклю или иной изолятор.

Сруб, который собирается методом в «лапу», должен быть дополнительно утеплен в углах. Отлично справится с задачей дощатая наружная обшивка, а в качестве альтернативного решения можно произвести обшивку теплоизолятором изнутри.

Как бы качественно ни был утеплен сруб в процессе его возведения, со временем древесина усядет и вновь появятся зазоры. С этой проблемой необходимо своевременно бороться методом вбивания подклинки, можно замазать пазы специальным раствором.

Изготовление сруба может производиться и альтернативным методом, который носит название «в ласточкин хвост», на рис. 2 можно увидеть схематичную иллюстрацию подобного соединения.

Данный вид фиксации углов хоть и схож с методом «в лапу», но смог вобрать в себя его положительные особенности, устранив недостатки конструкции своего предшественника.

Если выделять преимущества такого метода рубки, можно отметить:

• более надежное сцепление, что обуславливает устойчивость дома;
• возможность избежать использования дополнительных креплений между брусьями, что в методе «в лапу» просто необходимо (вертикальные колышки и шипы);
• по причине использования разных углов наклона, повышаются защитные характеристики от ветра.

Недостатки, однако, тоже есть, среди них:

• сложность обустройства наклонных «лап»;
• наклонный угол лап становится причиной попадания дождевой воды в сруб, в особенности положение усугубляется после усадки и образования новых пазов.

Изготовление сруба может быть осуществлено и методом «в чашу».

Положительные особенности этого способа:

• более эстетичен по сравнению с остальными методами рубки;
• позволяет получить более надежную конструкцию, что объясняется качественным соединением брусьев;
• отличная теплоизоляция стен по вышеописанной причине;
• нет необходимости в осуществлении дополнительных отделочных работ.

Минусами метода считаются:

• трудоемкость выполнения работ;
• необходимость использования большого количества брусьев, что увеличивает расходы.

Особенности рубки «в чашу»

Обусловлен больший расход бревен тем, что метод предполагает вырубку либо выпиливание углублений, которые получили название «чашек», кроме того, часть бруса оказывается за пределами общей конструкции на 30 см. По причине выступания торца бревна на каждой стороне потеря внутренней площади порой оказывается критичной, но повышенная устойчивость дает возможность выстраивать несколько этажей, что увеличивает жилое пространство.

Для того чтобы разметить «чашки», будет необходимо использовать инструмент, который работает по принципу черчения циркулем. Чаша должна располагаться с нижней стороны бруса, в противном случае влага станет довольно быстро накапливаться, что выступит причиной скорого гниения древесины. Изготовление сруба в данном случае предполагает укладку бруса друг на друга – так, чтобы чаша сверху находящегося бревна повторяла контуры снизу расположенного бруса. Получить полную изоляцию и отсутствие пазов можно методом использования специальной пасты, которая после применения застывает. Глубина врубки «чаши» не должна превысить ½ диаметра бруса.

Созданный таким методом сруб обладает отличной устойчивостью, именно поэтому лишь исключительные случаи могут стать причиной необходимости использования связки брусьев между собой кольями либо шипами.

Выбор древесины для сруба

Если желаете изготовить надежный сруб, предпочтительнее выбирать древесину хвойных пород. Сделает процесс разметки более простым, а дом более симметричным использование оцилиндрованного бревна, которое заметно упрощает получение «лап» и «чаш», что обусловлено одинаковым диаметром бревен.

Еще один способ, который позволит ускорить и сделать менее трудоемким процесс рубки сруба, заключается в применении профилированного бруса. Бревна проходят конвейерную обработку, что позволяет получить более точные линейные габариты, что при использовании системы соединения бревен по типу «шип-паз» позволяет как можно более плотно законопатить места соединения брусьев. Но следует учесть, что хоть скорость возведения домов значительно увеличивается, как и улучшается качество постройки, имеется минус, заключающийся в шаблонности проекта. Для неопытных мастеров предпочтительным вариантом станет использование именно профилированного бруса. Однако выстроить деревянный дом самостоятельно даже при наличии большого опыта будет невозможно.