Ремонт современного бревенчатого дома своими руками

Имея навыки столярных работ, минимальный набор инструментов для работы с деревом и некоторый запас пиломатериалов, произвести ремонт старого бревенчатого дома несложно.

Схема полов 1-го этажа в деревянном доме.

Детали конструкции старых бревенчатых домов, которые быстрее всего изнашиваются и со временем требуют замены или ремонта:

• бревна под оконными рамами;
• лаги и пол;
• нижний клад (венец).

Замена лаг и пола: нюансы

Схема устройства пола.

В случае когда лаги при постройке дома были не вложены в бревна, а врублены, необходимо вывешивание дома. Вывешивание – это подъем той стороны (стены) сруба, чей нижний венец подлежит замене.

Если замене подлежат только одно или два бревна, которые лежат непосредственно на фундаменте, тогда вывешивание проводить не нужно.

Достаточно разобрать верх фундамента или цокольного этажа на 20-25 см сверху. После замены бревен целостность фундамента восстанавливают.

Фундамент можно разбирать и восстанавливать поэтапно, вначале разобрав под одной стеной, и после реставрации стены, сразу заложить, а можно сразу его разобрать по периметру, заменяя толстыми чурками через каждые полметра. Тогда фундамент восстанавливают после замены всего оклада и при восстановлении связывают углы.

Если фундамент не разбирается или замене подлежат 3 и более ряда, тогда дом поднимают. Дом можно приподнять весь или только ту стену, которая подлежит ремонту. Перед подъемом стены или дома необходимо на расстоянии до 25-30 см убрать кровлю вокруг дымохода, пол вокруг печки и при необходимости обрешетку потолка.

Это вызвано тем, что при перемещении стены вверх ее верхний край смещается в сторону наклона. Чтобы при проведении этой операции не повредить печь и дымоход, пространство вокруг них очищают, давая дому свободный ход.

Осуществлять подъем дома для ремонта пола можно при помощи домкратов большой мощности, рычагов, в качестве которых используют бревна, или клиньев. Все зависит от фундамента и состояния оклада. Ваги и домкраты подводятся под стены, а клинья можно вбивать между бревнами.

Точки упора подъемных механизмов необходимо устанавливать на расстоянии в 30-50 см от углов.

Виды деревянного дома.

Непосредственно сам подъем производится в несколько этапов, когда промежуточные высоты составляют 15-20 см. Сразу поднимать сруб дома на 40-50 см нельзя, это может привести к значительной деформации стен и внутренних перегородок.

Сруб дома собирают из бревен, каждый ряд бревен называется венцом, самый нижний венец – это оклад, а остальные ряды называют рядовыми. Для оклада выбираются бревна в диаметре на 2-3 см больше тех, которые лежат в рядовых венцах. Это правило необходимо соблюдать и при ремонте и замене оклада.

Оклад формируют четыре бревна – два нижних и два верхних. При этом нижние бревна больше чем на половину от диаметра могут входить в тело фундамента, а верхние – только на четверть. Ремонтируя дом своими руками необходимо учитывать все эти особенности кладки сруба и в точности их повторять.

Ни в коем случае после ремонта оклада не нужно обрабатывать торцы бревен битумом или другого вида мастикой, это только приведет к их быстрейшему гниению.

Замена бревен под окнами

Установка окон в деревянном доме.

Довольно частым явлением является гниение бревен под оконными проемами. Замена таких бревен и реставрация венцов происходит двумя способами – обычным или подкладным.

Первый способ предполагает обычную замену сгнившей части бревен венца. Необходимо обратить внимание еще на один аспект ремонта: когда происходит замена хотя бы одного бревна из венца, окладного или рядового, лучше всего снимать оконные рамы и переплет дверей. В случае деформации сруба это не приведет к их повреждению.

Сгнившие части бревен выпиливают по вертикали. В оставшихся торцах вырубают гребни толщиной от 5 см. В новых кусках бревен по торцам делают пазы, соизмеримые с гребнями старых венцов, и вставляют их друг в друга. Нельзя забывать о том, что новые ряды бревен во время ремонта старых бревенчатых домов необходимо конопатить, применяя тот же материал, который использовался их возведении, например, пеньку, паклю, мох и льняное волокно.

Для того чтобы не вырезать гребни и пазы, замену сгнивших участков сруба дома производят с применением стоек. Старые бревна обрезаются строго по вертикальной линии, нанесенной при помощи отвеса или строительного уровня. К торцам старых бревен крепят стойки толщиной от 20 до 30 мм. Между стойками вставляют новые бревна и скрепляют их шпунтами. Опять не забываем конопатить ряды.

Чтобы как можно дольше уберечь эти участки от стекающей с окон воды, на последний ряд бревен укладывают несколько слоев рубероида и ставят на них доску подоконника.

Подкладки под оконными проемами заменяют без взвешивания домов. Достаточно разобрать под старой подкладкой фундамент и установить новую, заранее приготовленную по размерам.

Замена бревен в венцах

Схема замены нижних венцов сгнивших бревен.

Бревна в окладе могут меняться все вместе, а могут и по отдельности, все зависит от оценки их надежности.

Для снятия первого бревна разбирают фундамент на такую глубину, чтобы оно вышло вместе с подложкой. Наличие подложки говорит о том, что у нового бревна нужно стесать низ ровно для укладки его на подложку.

Новый ряд подпирают распорками и закладывают фундамент. Фундамент закладывается не весь, а в промежутках между распорками. После высыхания фрагментов фундамента распорки удаляются и фундамент восстанавливается полностью.

Как первые, так и вторые бревна оклада лучше всего менять вместе со стропилами под половую доску, так как, даже если стропила были не врубными, а закладными, влага и гниль могла передаться им от старого оклада, хотя это при поверхностном осмотре может быть не видно.

Заделка трещин: особенности

Схема заделки трещин в бревнах.

Трещины формируются вдоль горизонтальной оси бревен и опасны они потому, что:

• имеют тенденцию к расширению как по длине, так и по ширине;
• являются местом накапливания грязи и попадания влаги в основу венца;
• повышенная влажность и грязь являются идеальными условиями для размножения вредоносных микроорганизмов, которое, в свою очередь, приведет к разрушению дерева.

Есть два варианта избавления от трещин.

Вариант 1. Обшиваете дом своими руками внешним сайдингом, досками или панелями с последующей штукатуркой. Однако после этого не будет видно, что он бревенчатый.

Вариант 2. Заключается в заделке швов, для чего выполняются следующие операции:

• трещины очищаются от грязи и продуваются строительным феном для удаления избыточной влаги;
• на всю глубину и длину трещина обрабатывается антисептическим раствором;
• в строительных магазинах продаются специальные шпаклевочные смеси для заделки трещин в деревянных конструкциях, главное, чтобы они были для внешних работ.

Понятно, что первый вариант необходимо применять, когда трещины начали достигать своего критического размера, а если они только начали образовываться, то достаточно мероприятий и по второму варианту заделки трещин.

Ремонт кровли: рекомендации

Стропильная система деревянного дома.

Как и все другие деревянные конструкции дома, стропила кровли также подвержены гниению и воздействию разного рода вредных насекомых, которые подтачивают из нутрии. При малейших признаках появления на стропилах гнили или плесени, а также следов короеда (на полу под стропилом будет мелкая труха) нужно озаботиться их заменой.

При необходимости можно совместить замену стропил и ремонт крыши или произвести замену кровельного материала. Но для замены стропил все равно необходимо разбирать всю конструкцию кровли, и если кровельный материал уже потерял свои эксплуатационные характеристики, то его точно нужно заменить.

Порядок работ:

1. Демонтаж старого кровельного покрытия.
2. Демонтаж гидроизоляции.
3. Замена стропил методом:

• полное удаление старых стропил с заменой на новые;
• установка новых стропил параллельно старым и связывание их скобами;
• установка пароизолирующего слоя;
• настилка слоя новой гидроизоляции (старый гидроизоляционный материал не подходит, так как в нем имеются отверстия от прежних монтажных работ);
• настилка старого или нового кровельного материала.

Процесс замены стропил достаточно трудоемкий и занимает не один день, поэтому лучше ориентироваться на летние месяцы с хорошей погодой для выполнения такого рода ремонтных работ. В качестве страховки необходимо застелить потолочное перекрытие под крышей строительной пленкой, она перекроет доступ дождевой воды во внутренние помещения дома.

Защита бревенчатого дома

В деревянных конструкциях старого бревенчатого дома наверняка обитают различного рода насекомые и паразиты, которые, питаясь деревом, ослабляют конструкцию всего строения. Их излюбленные места обитания – это бревна, щели и пространство под плинтусом. Бороться с ними в доме, который построен много десятилетий назад, является невыполнимой задачей.

Есть несколько способов минимизировать наносимый ими вред.

Во-первых, все новые детали из дерева, которые были установлены во время ремонта, должны быть обработаны антисептическими средствами, что значительно продлит срок их службы.

http://youtu.be/NyMj-J1bEaA

Во-вторых, нужно тщательно осмотреть весь дом на предмет выявления зараженных насекомыми участков конструкции и заменить их на новые элементы.

При своевременном обновлении всех конструктивных элементов конструкции дома и правильной обработке древесины ремонт бревенчатого дома своими руками позволит значительно продлить срок его службы.

Дерево – довольно хрупкий на вид материал, особенно по сравнению с камнем или кирпичом, но имеет достаточно большой порог выносливости и сопротивляемости внешним агрессивным воздействиям окружающей среды.